穿越时空的隧道(穿越时空隧道动图)

温州大路，听起来很气派、够响亮的名字。其实，它只是一条行将消失的，隐落在崇山峻岭中的石阶小路，现代人叫它古道。

温州大路始建于明至清中期，是当时泰顺县至温州的唯一官道。泰顺主要有两类古道，一是官马大路，称之官道；二是乡间小路，称之民道。温州大路属于前者。这条官道，一头牵着泰顺罗阳镇，一头搂着温州城，全长185公里，是泰顺乡民走出大山的唯一通道。

明·景泰元年（1450），朝廷在今下稔、莒江两地设塘铺，由塘兵传递公文。景泰三年（1453年）置泰顺县，次年即设瑞泰驿道（今瑞安至泰顺），县境内共设10铺，司兵29名。从县前铺东北行经岭下铺、洋岫铺（今垟畴）、冲洋铺（今春阳）、洪口铺、周坑铺（今周坑）、莒冈铺（今莒江）、新塘铺、新亭铺、龙门铺，进入瑞安县界（今文成县）。每铺相距各10里。

清代中叶以后，泰顺县百丈水运兴起，温州大路走向发生了根本性的改变，由原先的罗阳经岭下、岭头铺、下稔、洪口、包垟进入文成到温州，改为罗阳经三滩、洋坑头、章坑、南峰、朱岭头等地抵百丈，再乘船至瑞安到温州。清代泰顺进士董正扬在《百丈谣》中这样描写：“百丈百滩，一滩一丈。迢迢罗阳，如在天上。”可见，当时的温州大路，是何等的艰险而又壮观。

如今，这条在当年举足轻重的，贯通泰顺、文成、瑞安、温州四县市的交通要道，或被新建公路截断，或被荒草野藤淹没，或被山洪滚石冲毁，早已断断续续无法贯通。温州大路，几乎完成了作为路的使命，只留下一道印记，一道风景、和一段沉淀了太多的人文历史。从此，便很少有人知道这条路了。

所幸，在泰顺县城罗阳东门街旁，还保留着一块石碑，上刻“温州大路”四个大字，这是古代先人遗留下来的路标。虽经岁月的侵蚀，碑上的文字已经模糊，只有苍劲的隶书依稀可辨。我想，或许这是时光有意要留下一片空间，留下一份神秘、一份禅意，让后人去重新寻回迷失的东西

2013年，温州市开展古道普查工作，一时间，以古道为题材的摄影、绘画、散文、诗歌等各类作品纷至沓来。深山的古道就这样含着一丝浅浅的笑走出深闺，浮现出那绝世的容颜，直叫世人惊艳。

仿佛是前世约定的缘分，顺着石碑的指向，我毅然踏上了温州大路。走着走着，就如走出了红尘之外。这儿没了世俗的喧嚣，没了名利的纠缠，没了虚假和羁绊。有的只是悬崖飞壁的鬼斧神工、小溪流水的纯净明快、原始次森林的绿野仙踪、古朴村寨的温馨呢喃。在这里，只觉得一个尘封了千年的记忆，突然间被打开，重现在你眼前的、是早已远去了的男耕女织、鸡犬相闻、牧笛悠悠、炊烟袅袅。以及缠绕在咸鱼腌菜、扁担草鞋里的粗鲁的调笑，和那朝出暮归、粗茶淡饭的爱情故事，直让人魂牵梦萦。而这所有的一切，如今都只归于一种宁静、悠远、祥和、澄澈，还有那股说不清道不明的丝丝情愫。

大岗岭，这是一段路面保存完整、古树品种多样的古道。从外围看，在翠绿山坡上鹤立鸡群的香枫树，像穿着礼服的仪仗队整齐肃立。每到叶红季节，那漫山遍野便似红浪翻涌，却又带着烈烈的金色。目力所及，每道山岭、每条沟壑，或擎或举，或舞或静。烟岚之中，夕阳之下，枫叶儿一树牵着一树，一枝挨着一枝，一叶叠着一叶，彼此推着挤着，就在整个山上奔涌起来。此时，耳畔无风，但有风声自心底呼啸而起，带着秋的傲气，猝不及防冲击着过往路人的心胸。

下了大岗岭，过了三垟坪，在林木荫护处，浅露出一座小巧的石亭。清代仙居人张天树曾作诗《仙陵古意》：“罗山日暖春花吐，迎春门接仙源路。三垟过处是石亭，杨柳湾深锁烟雾……”。诗中的“石亭”即“罗阳石亭”。石亭不大，全以山石垒叠而成，墙体早已被时光浸泡成灰黑色。但它终究伫立在山间已近500年了，曾为多少过往行人挡过风、遮过雨。站在亭前，我认真地阅读着石亭，阅读着小时候无法读懂的细节，阅读着祖先留下的那份细腻和厚重，但我仍有许多不解之处。在路过石亭门口一个滴水的石壁下，我忽然发现一丛石蒜正开得生动。石蒜是我小时候所看到的最美的花，多年不见，乍一看竟比记忆中的花色又艳丽了许多，那是一种野性的、天然的美艳。石蒜花期短，开花时，花茎嫩绿圆润，花瓣纤细，丝丝缕缕，自然卷曲或含露半开，天生丽质。它只在山野里才开出花的本色，孤芳自赏，不寂寞，更不会顾影自怜。

进入岭下村，温州大路就绕道村外去了。翻过一座小山坡，便遇山涧上架有一座石板廊桥。看眼前，“高低岭尽见清溪，长空一道飞虹度。”这就是遐迩闻名的仙居廊桥了。据《分疆录》记载，仙居廊桥为明知县郭显宗建，成化十九年六月洪水冲毁，弘治四年知县范勉重建，嘉靖三十九年崩圮，四十二年知县区益重建，至康熙十二年正月里人复造之。”从明景泰年间始建至清康熙年间，仙居桥历经四次修建，凸显了它在交通中无可替代的重要地位。仙居桥桥面石板并非直接架在桥墩之间，底下运用伸臂的形式层层出挑，借以缩短两桥墩之间的距离，实在是匠心独具。我在想，如此奥妙的设计理念，哈佛大学土木系是否已将此编入教材？不然，这必将是桥梁建筑史上的一大遗憾。

登上仙居桥头的山后，就是岭头铺。罗阳到这里两铺，这里到洪口也两铺。而今，岭头铺的铺舍早就不存在了，取而代之的是一座亭子，据说由仙居村张氏建造，称观音亭，建于何年已无据可查。但这并不重要，像这样供路人歇脚的小亭，在泰顺的大山里，谁也数不清还有多少。从岭头铺前行至山脚，有一段古道被新建的公路切断了。沿着宽阔平坦的公路往下行走就到了下稔村。出下稔村口，块石铺成的古道，就躺在了田野中间，一直延伸到对面的山头。每当秋风来临，田野的水稻就成熟了。此时，要是走在古道上，远远看来，你就成了金色浪海里的一叶风帆。

穿过田野，这段古道已被“康庄工程”改造成了水泥路，前行不久可见路旁三两座农舍。农舍右前方是个叉路口，一块标志牌上写着“春阳2.2公里”。春阳原本也设有铺舍，称冲洋铺。按铺舍设置规律，下一铺就是陈岱铺。沿着绕山腰延伸的古道前去阳山村，有一条碇步，并不长，只有十几级石墩，过了碇步就到阳山村，阳山村至洪口的路段，山道弯曲盘旋，一路静寂。阳光从山顶斜切进谷底，构成明暗两个色块。古道还是那样旧，那样古老。古老到极致，时光对它已无足轻重。粗黑的石阶或横或竖，高低错落，还是那样精巧，浑然天成。此刻，古道被收藏在阳光背后，静默得像一个符号。由于多年无人光顾，石阶上长满了地衣、伏石蕨、苔藓，使古道与悬崖连成一体，没了当年的精干和通畅。或许，是我的脚步干扰了此处的静谧，石阶旁一棵很沧桑的老松树，在山风中颤颤摇摆，满是寂寞太久后的激动。#p#分页标题#e#

洪口，在古代是泰顺木料等物资外销的第一个水路集散点，通过竹排运到洪口埠头，再经百丈、平阳坑等地到达瑞安或温州。据文献记载，洪口渡平时水面宽42米，大水时80多米，是温州大路上官办的主要渡口，商旅往来频繁，渡运兴盛，是个非常热闹的小商埠。明崇祯年间，洪口有渡夫2名，设银6两，闰年加银5银。清雍正年间，洪口有渡夫2名，设银3两。解放后的一段时间里，渡口仍持续不衰，上世纪70年代后，随着公路的不断发展，过渡行人日渐减少，渡运渐趋萧条。直到珊溪水利枢纽工程建设，洪口举乡搬迁。而今，展现在眼前的，除了一汪湖水之外，洪口村和温州大路一起，已消失在凌凌水波之下了……”。望着这一片茫茫的水天，“飞鸟没长天，人归古渡前，秋声寒木叶，月色淡溪前。隔浦渔歌晚，遥山野烧连，客情良已倦，喜近旧林泉。”仓海桑田，时过境迁，我从罗阳一路走至洪口村，“人归古渡前”，却不见渡口在何处。心，总有一种落寞的刺痛，只有凭诗文怀古一番了。

珊溪水库截断了洪口、莒江文化脉络的延续，也阻断了温州大路前行的足迹。昔日的繁华虽已成为记忆，但与之联结的温州大路，却固执地通过改道或绕道或借道，依旧蜿蜒在大山之中。这不屈不挠的秉性，难道不是造路者性格的遗传吗？

温州大路，一条穿越时空的隧道，把古代和现代紧紧连接。我们祖先走过的路，被新一代人继续走着，一代一代如流水不息，走出了平坦的康庄之路，走出了宽阔的高速公路，走出了飞天的登月之路。或许下一代人走得更远。其实，所有的路都是古道的延伸。只是，当我们越走越远时，我们却让自己的生活变得越来越复杂。我们少了祖辈心灵的旷达和视觉的高度，忘了为自己创造一道让灵魂恬憩的港弯。

作者：旧红翻作里